САНАТОРИИ

Вентиляция в квартире фото

Вентиляция в квартире своими руками или как сделать воздух в помещении свежим?
Содержание
Вентиляция в квартире своими руками – основные виды
Если система вентиляции неисправна?
Самое простое решение для воздухообмена вашей квартиры – вентилятор
1 Вентиляция в квартире своими руками – основные виды
Делают это по нескольким причинам – либо посоветовали соседи, знакомые, либо от полной уверенности, что даже так воздух из кухни прекрасно удаляется. Плюс ко всему, продавцы вытяжек утверждают, что мощность покупаемой вытяжки должна подбираться с учётом площади кухни.
На самом деле всё это – заблуждение.
Попробуем разобраться, откуда это пошло. Если внимательно почитать различные нормативные документы для строительства и эксплуатации, то прослеживается странная закономерность: НИ В ОДНОМ документе Вы не встретите слово… ВЫТЯЖКА!
Замечание: 1) речь идет именно о нормативных документах, а не справочных; 2) вытяжка - кухонный вытяжной зонт(существительное), а не вытяжка - как действие(глагол).
Итак, если в нормативной базе отсутствует такое понятие, как вытяжка, то, как может нормироваться воздухообмен с ее помощью. Нонсенс.
Тогда у конечных пользователей вытяжками возникает резонный вопрос: как же так, вытяжки существуют, а слова нет? А все очень просто, есть и слово и вытяжки, только они, как бы «вне закона». И связано это с тем, что ВСЕ жилые здания (99,99%) в Беларуси (и бывшем СССР) имеют естественную вентиляцию, или, правильнее, вентиляцию с естественным побуждением.
Т.е. воздух в наши квартиры приходит через неплотности в окнах, дверях и строительных конструкциях, а также через специальные приточные клапаны или каналы, а уходит через вент.каналы, расположенные в кухне, ванной, туалете.
Как это связано? Попробуем объяснить. Любые строительные конструкции или коммуникации, рассчитываются на определенные нагрузки. Вентиляция в этом списке не исключение. Наши каналы имеют достаточно ограниченные возможности по пропускной способности. В наилучших условиях их производительность составляет 150 – 180 м 3 /ч (для сравнения: современные вытяжки имеют мощность 600-1100м 3 \ч)
Извините, если я занял у Вас много времени. Вот мы и подошли к заблуждениям. Дело в том, что существуют еще нормы для механической вентиляции, которые значительно отличаются от норм для естественной вентиляции. Например, воздухообмен для кухни с естественной вентиляцией должен быть 3-х кратным, а с механической вентиляцией - 10-12 кратным. Так вот, продавцы вытяжек применяют норму (10-12 крат), не задумываясь, что вытяжка над плитой и нормы механической вентиляции никак между собой не связаны и вытяжка над плитой не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ помещений.
Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. Он лишь для удаления загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к потолку лучше, чем обычный вентканал в верхней части помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха – практически непосильная задача. Дело в том, что поведение потока воздуха при всасывании и при выбросе разное. При всасывании воздух забирается с расстояния не более одного диаметра всасывающего отверстия, а выбрасывается воздушная струя на расстояние пятнадцати диаметров отверстия. Именно поэтому мы пылесосим ковёр не с высоты метра, а прижимая щётку. Именно поэтому мы в жару направляем на себя вентилятор лицевой стороной, а не обратной. Именно поэтому вытяжка не может «взять» загрязнённый воздух (запахи), который поднялся к потолку.
Вытяжка во время работы удаляет воздух над плитой и поблизости. Тем самым создаётся движение воздуха в помещении, и вовлекаются в процесс смешивания дополнительные потоки воздуха. Сколько выкачивается из помещения, столько же поступает на замену. Если вытяжка прокачала Вентиляция в квартире фото кубометров воздуха - это вовсе не означает, что в помещении несколько раз полностью обновился воздух. Возникшая пустота, которую не любит Природа, будет заполняться воздухом, который пришёл откуда угодно - из форточки, из других комнат, из щелей. Но запахи от приготовления пищи, которые поднялись к потолку, почти не участвуют в смешивании и удаляются с трудом. Неспроста в инструкциях к вытяжкам написано, что… «…с целью максимальной эффективности работы вытяжной зонт должен располагаться на 60 см. от электроплиты и на 75 см. от газовой плиты…». «…Во время работы вытяжки избегайте воздушных потоков – это может быть причиной распространения запахов по всему помещению». Если бы вытяжка была предназначена для вентиляции кухни, то в инструкциях не было бы подобных рекомендаций, а сам вытяжной «зонт» советовали бы устанавливать вверху, вместо люстры.
К слову, в инструкциях к вытяжкам нет упоминаний, на какой объём помещения она рассчитана. Это уже придумали сами продавцы данного товара. Площадь помещения на производительность НЕ ВЛИЯЕТ. И наоборот, мощность покупаемой вытяжки не вытекает из размеров помещения.
Главный фактор, влияющий на производительность вытяжки – это сечение вентканалов в наших домах. Подавляющее большинство каналов на территории нашей страны имеют сечение 130 х 130 мм, или диаметр 140 мм. Присоединяя к такому небольшому каналу механическую (принудительную) вентиляцию, мы получаем мизерный эффект. Больше воздуха, чем может такой канал всё равно не пропустит, сколько не старайся. Почти в любой инструкции к вентилятору или вытяжке нарисована диаграмма, на которой изображена кривая зависимости производительности от давления, из которой ясно, что чем выше давление, тем ниже производительность вытяжки или вентилятора. Основные факторы, из-за которых происходит повышение давления в канале и, как следствие, падение производительности – это: неровности внутри канала; смещение поэтажных блоков; выступающий раствор; зауженное сечение; материал и форма соединительных воздуховодов; каждый поворот на пути воздушного потока.
В итоге, благодаря влиянию этих факторов, в канале и на подходе к нему будет создаваться повышенное давление, а, как известно, чем выше давление, тем меньше производительность вытяжки. Это означает, что МОЩНАЯ вытяжка сама себя «душит». И чем мощней вытяжка - тем сильней она себя «запирает».
Можно присоединить вытяжку производительностью 1000 м 3 /ч, можно 1500 м 3 /ч, можно 5000 м 3 /ч (если такая есть), но во всех случаях результат будет одинаков – в канал удастся протолкнуть чуть больший объём воздуха и всё. Остальное – потери.
Как-то на одно из подключений вытяжки к вентканалу диаметром 140 мм. мы специально прихватили с собой чашечный анемометр для замеров. Когда почти всё было смонтировано, спросили у клиента разрешение немного поэкспериментировать. Разъединили воздуховод и поставили заранее заготовленную вставку с анемометром. Вытяжка четырёхскоростная "САТА". Вентилятор вентиляция в квартире фото. Протяжённость воздуховода 3,5 метра с двумя поворотами. Воздуховод пластмассовый, диаметром 125 мм. Максимальная производительность вытяжного купола 1020 м 3 /ч. Анемометр был установлен перед последним поворотом (у самого входа в вентблок). Первая скорость - анемометр показал 250 кубов/час. Вторая скорость - показания 340 кубов/час. Третья скорость - показания 400 кубов/час. Четвёртая скорость – 400 кубов/час. Итог: 1) разница в производительности между первой и четвёртой скоростями - минимальна; 2) канал пропустил ВСЁ ЧТО МОГ, а значит, потери просто огромны; 3) шум на третьей и четвёртой скорости вырос, а толку ноль. И это при том, что стенки соединительных воздуховодов и вентиляционного канала очень гладкие. Представьте, каковы будут потери производительности, если присоединить вытяжку к вентканалу, который выполнен, скажем, в кирпичной кладке.
Конечно, можно использовать вытяжку как простой вентилятор, но в этом случае не стоит надеяться на то, что она обеспечит вам полноценный воздухообмен. Мы не отговариваем от приобретения вытяжки вообще и не утверждаем, что это не нужная и бесполезная вещь. Конечно это не. Единственная цель, которую мы преследуем – это желание предостеречь потребителя от всеобщего заблуждения. А именно: 1) не стоит воспринимать вытяжной зонт на кухне как эквивалент вентиляции помещения – он не имеет к этому никакого отношения; 2) покупая вытяжку, нельзя отталкиваться от размеров помещения – это вещи не связанные.
Первый и простой способ заключается в том, что конструкция окна позволяет фиксировать раму окна в нескольких положениях. Одно из таких положений оставляет небольшую щель между створкой окна и рамой и называется такой метод «зимнее проветривание». Такой метод снижает тепло и звукоизоляцию окна. И получается, что ради чего ставили окно, то именно эти параметры и пострадали. А если открывать полностью окно для проветривания, то с улицы в квартиру проникают пыль, шум, возникают сквозняки, резкие перепады температуры.
Вторым способом можно назвать использование в конструкции окна проветривателя. Этот проветриватель образует регулируемую щель в раме окна, по которому воздух проходит с улицы в квартиру. Регулируется щель либо ручным способом, либо автоматически в зависимости от влажности в комнате. Недостатком можно назвать измерение влажности только в одной точке на раме окна, а объем всей комнаты не учитывается. К проветривателям можно отнести и конструкцию в виде трубы, встраиваемую в стену дома. Такая конструкция оснащается воздушным фильтром и шумопоглощающим материалом.
В приведенных методах воздухообмена в квартире вся работа сильно зависит от внешних погодных условий, и отрегулировать их работу трудно, именно в плане количества воздухообмена. Все это приводит к потерям тепла в помещении. И если даже использовать приточно-вытяжную вентиляцию, то проблема сохранения тепла останется. И в современных домах с евроокнами с новыми системами вентиляции все равно потери тепла с вентиляционным воздухом достигают 50%-70%. Вообще потери тепла в доме примерно разделяются так: фундамент – до 15 %, наружные стены – до 15 %, окна, двери – до 17 %, система вентиляции – до 50 %, кровля – до 10 %.
"Независимый" монтаж кухонной вытяжки и вентилятора с обратным клапаном в один "спутниковый" канал
Двухскоростной кухонный вентилятор с таймером через 30 минут после включения на повышенную производительность (200 м 3 /ч) автоматически переходит в нормальный режим работы (100 м 3 /ч)
как чистый воздух.
(Народная мудрость)
Все мы постоянно боремся за повышение удобства, красоты и уюта наших квартир. Чтобы снизить уровень шумов, проникающих с улицы, и уменьшить теплопотери, устанавливаем окна нового поколения со стеклопакетами. Чтобы обеспечить безопасность, заменяем деревянную дверь более надежной стальной. Чтобы уменьшить проникновение запахов из кухни в жилую зону, монтируем над плитой мощную вытяжку. Устанавливаем в туалете и ванной вентиляторы, заменяем ведущие в эти помещения двери (а за компанию и остальные внутренние двери квартиры), чтобы опять-таки не допустить неприятные запахи в комнаты. И вот, когда все это, наконец, с большим трудом выполнено, вдруг с ужасом осознаем: в созданном с таким трудом "комфорте" жить почему-то стало совсем некомфортно. Дышать нечем настолько, что по ночам даже спится плохо. И настроение утром - хуже некуда. И мигрень замучила. И с лестничной площадки под новую дверь периодически просачивается запах мусоропровода, разбавленный ароматами соседских кухонь (ну почему они там все время жарят лук!). И в коридоре возле ванной краска почему-то с потолка отстала, а под ней обнаружилось такое. И нам даже в голову не приходит, что все это мы сотворили, как говорится, собственными руками и за собственные деньги. Однако что же мы, если вдуматься, сотворили? Давайте попробуем разобраться.
Схема формирования типичных воздушных потоков в многоэтажном жилом доме со "спутниковой" системой вентиляционных каналов
В городских многоквартирных домах, как правило, применяются системы естественной приточно-вытяжной вентиляции. Схема квартирного воздухообмена при этом выглядит следующим образом: отработанный воздух удаляется непосредственно из зон своего наибольшего загрязнения - из кухонь, ванных комнат и туалетов - через вытяжные отверстия естественной вентиляции. Замещение этих объемов происходит за счет разрежения, создаваемого вытяжкой, путем притока наружного воздуха через открытые форточки (створки) или неплотности окон, имеющихся в квартире. Величина притока должна быть, как говорят математики, необходимой и достаточной. То есть необходимо большой для комфортного пребывания в помещении людей и одновременно достаточно малой, чтобы поступающий воздух успевал нагреваться системой отопления. Для обеспечения воздухообмена (перетекания воздуха из жилых помещений с притоком свежей составляющей в помещения, где установлена вытяжка) внутренние двери во всей квартире должны иметь подрезку полотна, облегчающую протекание воздуха, или быть постоянно открыты. Например, рекомендуемая величина "щели" под дверями ванной и туалета - минимум 2 см. Только в этом случае квартира может рассматриваться как единый воздушный объем с равномерным давлением.
Именно такая схема рекомендовалась и до сих пор рекомендуется законодательными в области вентиляции жилых зданий СНиПами. Именно ее претворяли и претворяют в жизнь проектировщики и строители.
Основные достоинства естественной вентиляции заключаются в ее простоте и невысокой стоимости, а также в практическом отсутствии необходимости ее обслуживания. Недостатком является неустойчивость режима работы.
Нормы воздухообмена. Каким же, согласно замыслу и рекомендациям нормирующих документов, должен быть воздухообмен квартиры?
СНиП 2.08.01-89 утверждает, что он должен определяться (быть не менее) одной из двух величин:
• суммарная норма вытяжки из туалетов, ванных комнат и кухни (зависит от типа кухонной плиты) - 110-140 м 3 /ч;
• норма притока - не менее 3 м 3 /ч на 1 м 2 жилой площади.
Если вы подумали, что приведенные нормы попросту устарели именно в этом кроется причина того, что в вашей квартире стало не хватать свежего воздуха, то сильно ошиблись. Наоборот, считается, что соблюдение таких норм для больших квартир влечет за собой неоправданно завышенный расход вентиляционного воздуха, поэтому в московских региональных нормах (МГСН 3.01-96 "Жилые здания") можно найти несколько меньшую рекомендуемую величину воздухообмена для жилых комнат - 30 м 3 /ч на одного человека.
При подготовке этого материала мы обратились в МГСУ (бывший МИСИ), и его специалисты пояснили нам, что в современном домостроении приведенные выше цифры интерпретируются. Если общая площадь квартиры менее 20 м 2 на одного человека, достаточной нормой притока считается 3 м 3 /ч на 1 м 2 площади. Если площадь более 20 м 2 на человека, лучше воспользоваться величиной 30 м 3 /ч на каждого проживающего, но кратность воздухообмена в час (отношение объема поступающего или удаляемого в течение 1 ч воздуха к внутреннему объему помещения) не должна быть менее 0,35. И то при условии, что в квартире не курят, что в ней нет большого количества комнатных растений и т. д. Если же все это присутствует, воздухообмен должен быть больше указанных величин.
Приток. При всех своих недостатках, старые "воздухопроницаемые" деревянные окна имели одно положительное свойство - обеспечивали приток свежего воздуха. Например, в самый холодный период года приток сквозь конструкцию (инфильтрация) соответствовал норме. При более высокой уличной температуре необходимый показатель можно было получить, открыв форточку. Правда, отрегулировать положение форточки, обеспечивающее достаточный приток, всегда было довольно затруднительно. Да и держать ее постоянно открытой не получалось из-за ветра, дождей, шума и т. д. Поэтому использовались форточки только для кратковременного проветривания.
Еще один положительный момент, связанный со старыми окнами, заключался в возможности сквозного и углового проветривания квартиры. При них воздух поступает в одно окно квартиры (неплотности, форточка), а выходит не только через вентиляционные решетки, но и через другое окно. Если окна смотрят на противоположные стороны дома, происходит сквозное проветривание, если они расположены по разные стороны угла дома - угловое проветривание. Если все окна выходят на одну сторону фасада, то такое проветривание невозможно в принципе.
Существующие варианты естественной вытяжки. Применяемые в жилищном строительстве схемы естественной вытяжки на протяжении прошедшего века менялись неоднократно. В жилых домах, возводимых в самом начале массового жилищного строительства, использовалась вентиляция с индивидуальным каналом от каждой вытяжной решетки. Через сборный канал на чердаке эти каналы соединялись с вытяжной шахтой. С ростом этажности жилых зданий схему усовершенствовали. Для экономии места через каждые 4-5 этажей вертикальные каналы, выходящие из квартир, стали связывать горизонтальным, а уже из него направлять воздух к шахте по одному вертикальному каналу. Заметим, что такую схему все равно принято называть схемой с индивидуальными каналами.
Различные варианты подсоединения "спутниковых" каналов к стволу вентиляционной шахты
С 70-х гг. ХХ. почти во всех сериях жилых домов выше пяти этажей (П3, II-18, II-49, П44 и др.) начали использовать схему вентиляции, включающую в себя сборный вертикальный канал ("ствол") с боковыми поэтажными ответвлениями ("спутниками"). Причем каждая вертикаль квартир в зависимости от серии дома может иметь один или два "ствола". Если "стволов" два, то один отводит воздух из кухонь, другой - из туалетов и ванных комнат. Если "ствол" один, то по нему выводится смесь воздуха из кухонь и санузлов. В любом случае уходящий из помещения воздух поступает сначала в канал - "спутник", из которого попадает в "ствол" не сразу, а, по соображениям аэродинамики и пожарной безопасности, только в междуэтажном перекрытии над следующим этажом или даже двумя этажами выше. В результате схема вытяжки становится похожей на "елочку", и часто ее так и называют.
"Елочная" схема имеет как неоспоримые плюсы, так и минусы. Основной плюс заключается в том, что она значительно компактнее системы с индивидуальными каналами и, следовательно, "съедает" меньше полезной площади. Тяга в "стволе" и "спутниках" создается в основном естественным образом, за счет перепада температур (вернее, за счет разности плотностей теплого внутреннего и холодного наружного воздуха). Естественная тяга пропорциональна не только разнице температур (разности плотностей), но и величине перепада высот между входным отверстием (решеткой конкретной квартиры) и верхом (устьем) шахты. В результате на нижних этажах тяга всегда больше, а вот на двух последних этажах (где перепад высот минимален) может оказаться недостаточной.
Надо сказать, что этот минус присущ не только системам с естественной тягой типа "елка", но и системам с индивидуальными каналами. Однако в "елке" он усугубляется тем, что при определенных условиях (например, при сильном остывании устья шахты) увеличивается плотность воздуха в "стволе", что приводит к дополнительному снижению тяги и даже "опрокидыванию" циркуляции. В последнем случае воздух, поднявшийся с нижних этажей, вместо того чтобы попасть на улицу, может начать поступать в квартиры последних этажей. Чтобы избежать "опрокидывания", у пола чердака над вентблоком устраивают так называемый оголовок, внутри которого и происходит подсоединение "спутниковых" каналов последнего этажа к "стволу" (при выходе из оголовка воздух движется с высокой скоростью и "подсасывает" за счет инжекции воздух из "спутника" последнего этажа). Если не помогает и этот прием, воздух с последних этажей выводится индивидуальными каналами, на которых устанавливаются вентиляторы.
В целях сокращения теплопотерь через потолок верхнего этажа многие типовые проекты жилых домов предусматривают устройство "теплого чердака", в пространство которого и поступает воздух из вертикальных каналов. В результате чердак превращается как бы в общий горизонтальный участок системы вентиляции. Удаление воздуха из чердачного помещения осуществляется через одну на каждую секцию дома вытяжную шахту, устье которой располагается на 4,5 м выше перекрытия над последним этажом. Вытяжной воздух на таком чердаке ни в коем случае не должен остывать - его увеличившаяся плотность может значительно снизить тягу в вытяжных шахтах (каналах) и даже "опрокинуть" циркуляцию.
Принципиальное влияние на работу естественной вытяжки оказывает общая регулировка существующей системы. Например, если с нижних этажей воздуха поступает больше, чем в состоянии пропустить вентиляционная шахта (канал), то она, как говорят специалисты, просто "забивается" этим воздухом. В таком случае тяга на верхних этажах полностью исчезает.
Предъявлял притензию к застройщику на что они мне ответили, что система данной вентиляции расчитана на деревянные окна, а по поводу конденсата на стене сказали, что возможна смещена точка росы, я спросил что мол если я поменяю окна на обычные деревянные то эт решит проблему вентиляции на что они ответили - мол вряд ли, да и ваще в этом виноват подрядчик занимавшейся разработкой и монтажом системы.
Пожалуйста дайте дельный совет, мож кто сталкивался с подобными проблемами и успешно их решил, заранее благодарствую )

Комментарии

Тема: Вентиляция салона
Опубликовано Руслан Князев в 17:38

вентиляция архива
Электронный блок управления 1 шт.
______________________________________________________________

Тема: Вентиляция салона
Опубликовано Николай Андреев в 22:27

vts вентиляция
Рассмотрим расчет теплопотерь от инфильтрации для одноэтажного однопролетного промышленного здания.
______________________________________________________________

Тема: Вентиляция салона
Опубликовано Юлия Жук в 20:32

вентиляция в парилке бани
Так как каталитическое горение является поверхностным, для его осуществления достаточно незначительного количества катализатора, расположенного так, чтобы обеспечивалась максимальная поверхность контакта.
______________________________________________________________

Тема: Вентиляция салона
Опубликовано Chicago в 16:21

вентиляция брянск
Процесс смешения воз- Рис.
______________________________________________________________

Оставить комментарий

  © ВЕНТИЛЯЦИЯ РОССИИ. Все права защищены..