САНАТОРИИ

Вентиляция в ванной в деревянном доме

Система вентиляции - естественная или механическая.
Для комфортного пребывания человека в доме важно не только наличие свежего воздуха и его температура, а еще и скорость движения воздушных потоков.
И чем она меньше, тем комфортнее находиться в помещении. Воздухообмен в помещении с механической приточно-вытяжной вентиляцией (вентилятор на притоке и на вытяжке) больше, чем в помещении с естественной вентиляцией. Связано это с различной для них нормируемой объемной скоростью движения воздуха в вентиляционной системе. Для механической вентиляции она составляет 3-5 м 3 /час, а для естественной не более 1 м 3 /час, то есть в 3-5 раз меньше. Поэтому естественная вентиляция дома создает более комфортные условия для человека.
Но есть одно «но», из-за которого иногда не удается обойтись без механической вентиляции. Дело в том, что чем меньше скорость движения воздуха по каналу, тем большее нужно его сечение. Т.е. для того чтобы пропустить одно и то же количество воздуха – сечение вентиляционного канала естественной вентиляции будет больше, чем механической. Например, если говорить про вытяжку, то для того чтобы пропустить 300 м 3 /час воздуха понадобится канал 250х400 мм (или диаметром 350 мм) с естественным движением воздуха или же канал 160х200 мм (или диаметром 200 мм) с механической вытяжкой. Не всегда есть возможность поместить большой канал естественной вытяжки в стене, а выносить его за пределы стены – под потолком или вдоль стены (как в офисных помещениях) не всегда эстетично в жилых домах. Поэтому при больших площадях дома и соответственно больших цифрах необходимой вытяжки зачастую приходится прибегнуть именно к механической вытяжке. Приток воздуха в помещение тоже не всегда удается сделать только лишь естественным способом, подробнее об этом будет далее.
1 - зона притока воздуха
2 - зона перетока воздуха
3 - зона вытяжки воздуха
Каким бы не был вид притока и вытяжки (естественный или механический), для того чтобы воздух беспрепятственно двигался по дому от приточных устройств к вытяжным, нужно устанавливать переточные решетки в дверях по пути его движения. Переток воздуха считается организованным правильно, если в цепочке движения воздуха самое загрязненное помещение будет последним. Именно поэтому вытяжка, как правило, устанавливается на кухне и в саузле.
Дверь с переточной решеткой
Или оставлять зазор между низом двери и полом, минимум 20 мм по всей ширине двери.
Зазор под дверью для свободного движения воздуха
Если такого зазора в дверях не будет, то всю систему вентиляции в доме можно считать не работающей. Кроме того, Вы с трудом сможете открыть двери без вентиляционной решетки ведущие в ванную комнату с работающим вытяжным вентилятором (из-за избыточного давления).
Приток воздуха.
За счет чего осуществляется приток воздуха, как понять достаточно ли его в Вашем доме и какие меры предпринять, чтобы увеличить количество приточного воздуха мы рассмотрим дальше.
Как уже было сказано, приток воздуха может осуществляться естественным образом и принудительно.
Инфильтрация - естественный приток через неплотности наружных ограждений.
(окон, наружных дверей и стен дома)
Естественный приток воздуха через неплотности в оконных и дверных проемах
Как известно, обычные деревянные окна старого образца имеют довольно высокую воздухопроницаемость (около 10-20 кг/час*м 2 ). При небольшой площади дома, около 100-140 м 2. объема приточного воздуха проникающего через щели и неплотности таких окон обычно достаточно для обеспечения необходимого притока. Кроме того к нему еще прибавляется, не такой существенный, но тем не менее – приток воздуха через неплотности наружных дверей, а также приток через стены.
Естественный приток через проветривание.
Проветривание через открытую форточку или щель при небольшом открывании откидной рамы металлопластикового окна
Металлопластиковые окна в положении проветривания
- несет за собой большие потери тепла;
- в результате такого проветривания в зимний период остывает оконный блок и прилегающие к нему откосы, вплоть до образования на них конденсата;
Т-042712
На форуме с: 9 май 2006 Сообщения: 1.340 Благодарности: 532 Адрес: Москва
В качестве основания для отделки применяют, как правило, влагостойкие гипсоволоконные плиты и листы (ГВЛВ), специальные плиты, состоящие из сердечника на цементной основе и армированные с обеих сторон стеклотканой сеткой (например, Aquapanel от KNAUF), а также влагостойкие гипсокартонные листы (ГКЛВ). Последний материал — самый дешёвый, но, если на его поверхности в силу тех или иных причин будет регулярно образовываться конденсат, срок службы листов будет недолгим. Плиты или листы обычно монтируют в вентиляция в ванной в деревянном доме слоя — так, чтобы второй слой закрывал стыки первого, иначе есть вероятность появления трещин в отделке в месте стыка элементов основания. Узел крепления основания к полу выполняют по-разному, в зависимости от вида удерживающей подконструкции и конструкции пола. Вместе с тем некоторые специалисты рекомендуют обязательно замуровывать плиты или листы в цементно-песчаную стяжку, чтобы исключить ситуацию, когда при осадке перекрытия основание для отделки за счёт крепежа к стене остаётся неподвижным и отрывается от пола, образуя щель, куда может попасть вода. Между верхним краем отделочного слоя и перекрытием верхнего этажа оставляют расстояние, которое, согласно расчёту, позволит конструкции потолка беспрепятственно осаживаться. Чтобы защитить основание для отделки от влаги, со стороны помещения его закрывают слоем оклеенной или обмазочной гидроизоляции, притом облицовку фиксируют непосредственно к этому слою. Оклеенную изоляцию (например, гидростеклоизол) применяют редко из-за сомнительной экологической чистоты, плохой адгезии к ней отделочного материала и других недостатков. Чаще используют обмазочную — обычно это двухкомпонентные составы на основе битума или цемента: адгезия плитки или мозаики ктакой гидроизоляции хорошая. Специалисты рекомендуют обязательно прокладывать в местах соединения поверхностей основания эластичную ленту (её предлагают многие производители обмазочной изоляции) для повышения герметичности влагозащитного слоя при осадке здания или сезонных колебаниях его размеров.
Недостатка скользящего» крепежа, о котором говорилось выше, лишена подконструкция, полностью независимая от ограждающих стен ванной комнаты: их осадка никак не сказывается на отделочном слое. Если фундаментом здания служит железобетонная плита, то в санузле, расположенном на первом этаже, применяют следующее решение. На расстоянии не менее 25 мм от деревянных стен возводят самонесущие стены из керамического кирпича толщиной в пол кирпича или из пазогребневой гипсовой плиты (подобную конструкцию часто называют стаканом»). В нижней части стакана» предусматривают вентиляционные отверстия для притока воздуха в пространство между стаканом» и деревянной стеной. Вытяжка воздуха происходит за счёт того, что стенастакана» не упирается в верхнее перекрытие: остаётся зазор, определяемой величиной вероятной осадки перекрытия. Верхний край отделки закрывают подвесным потолком. Стены стакана» со стороны помещения гидроизолируют — как правило, обмазочными составами. Поверх гидроизоляции монтируют отделочный материал. Разновидность независимой от ограждающих стен под конструкции — каркас из П-образных металлических профилей достаточной, согласно проекту, толщины (например, сечением 100 х 40 мм), соединённых так, чтобы обеспечить высокую жёсткость подкон-струкции. В каркасе можно поместить слой утеплителя для минимизации потерь тепла из помещения и создания в нём дополнительной шумоизоляции. Правда, если в качестве утеплителя использованы волокнистые материалы, то между ним и облицовкой следует проложить пароизоляционную плёнку, а со стороны ограждающей стены желательно закрыть его ветрозащитной плёнкой.
Приступая к делу, следует четко знать, как именно производится устройство вентиляции в деревянном доме. В первую очередь следует посчитать воздухообмен и подобрать сечение воздуховодов. Исходя из всего этого, следует выбрать тип системы вентиляции. Кроме этого, схема вентиляции в деревянном доме должна быть составлена правильно. Ведь именно от мест установки вентиляционного оборудования, забора нового и выброса использованного воздуха, и также места, где непосредственно будут расположены сами воздуховоды, напрямую зависит, будет вентиляция в деревянном частном доме функционировать бесперебойно или. Если же Вы подойдете к этому вопросу со всей ответственностью и произведете устройство вентиляции в деревянном доме по всем правилам, то результат не заставит себя ждать.
В принципе вентиляция в деревянном доме бывает трех видов: естественная, принудительная приточно-вытяжная и комбинированная вентиляция. Наиболее лучшим вариантом будет третий вид. Ведь именно в нем объединены плюсы обеих предыдущих систем. Здесь вытяжка является механической, как и в случае естественной вентиляции, а вот приток воздуха – будет принудительным. Осуществляться он будет благодаря специальным клапанам, которые устанавливаются в рамах окон, или же непосредственно в стенах домов. Что касается оттока воздуха, то он тут производится по каналам, прикрытым определенными решетками, которые и отвечают за контроль оттока воздуха в зависимости от уровня влажности воздуха. Комбинированная вентиляция не только позволяет качественно вентиляция в ванной в деревянном доме все помещение, но и дает возможность экономить около 40% всей энергии.
Вентиляция в деревянном доме своими руками
Срок службы и качество работы кондиционера зависят не только от названия фирмы-изготовителя, но и в равной степени от правильного подбора оборудования, квалификации монтажников и своевременного сервисного обслуживания. Ошибка в проектировании и выборе модели нужной мощности приводит к тому, что купленное оборудование не справится с возложенными на него функциями: работает на износ, что неизбежно приводит к преждевременной поломке.
Рис. 184. Базовый конструктивный набор сплит-системы. 1 — внешний блок; 2 — внутренний блок; 3 — подводка кабелей, соединительных трубок и дренажа; 4 — виниловая изолента; 5 — кабель; 6 — соединительные трубки; 7 — дренажная трубка; 8 — расстояние от внутреннею блока до пола должно быть в пределах 0,7-2,3 метра; 9 — расстояние от потолка — 5-20 см; 10 — расстояние от стены — 5-50 см; 11 — расстояние внешнего блока от задней стены — не менее 20 см; 12 — расстояние от боковых стен — не менее 15-20 см
Тип кондиционера и его мощность определяют, исходя из характерных особенностей конкретного помещения, его площади, величины и расположения окон, количества находящихся людей, а также от наличия тепловыделяющих приборов и многих других факторов. Солидные фирмы направляют на объекты своих представителей для детального изучения помещения, согласования с заказчиком расположения внешних и внутренних блоков кондиционера, а также мест прохождения соединительных магистралей. Обычно в таких случаях речь идет о монтаже сплит-систем (рис.184). Ни в коем случае не следует связываться с фирмой, сотрудники которой без предварительного осмотра, по телефону называют не только нужную модель кондиционера, но и конечную сумму затрат. Это, скорее всего, технические шарлатаны, для которых важно сбыть с рук свою продукцию. Как правило, такие фирмы не имеют ни своего офиса, ни склада, ни лицензии РОСТЕСТа на проведение монтажных работ. Главная их цель — получение прибыли при недобросовестной работе. Об ответственности перед клиентом здесь не может быть речи. Продолжительность работоспособности кондиционера среднего класса при условии соблюдения всех правил эксплуатации составляет приблизительно 8—10 лет, но преждевременно угробить можно любую технику, поручив ее монтаж дилетантам. Ошибки, допущенные при монтаже, могут очень быстро вывести оборудование из строя. Так, малейшая утечка фреона, как результат некачественной пайки трубопроводов, непременно приводит к поломке компрессора. Скажется на его работе и неполная заправка системы, снизив при этом срок службы, как минимум, на 2—3 года. Нужно помнить, что комплект инструмента, необходимый для монтажа кондиционера, стоит приблизительно 4 тыс. дол. США, поэтому позволить себе его приобретение может только солидная фирма, сотрудники которой обладают достаточно высокой квалификацией.
Приобретая кондиционер в солидной фирме, покупатель за свои деньги получает не только хорошее оборудование, но и качественный монтаж и своевременный сервис, от которого во многом зависит срок службы, качество работы кондиционера и хорошая атмосфера в помещениях дома. Мы специально не останавливаемся на моделях кондиционеров какой-либо конкретной фирмы. Для этого достаточно рекламных проспектов, которые предлагают потребителям свою продукцию. Хочется только отметить, что не все то, что навязчиво рекламируется, действительно является самым лучшим. Существует неписанная истина: Алмазы в рекламе не нуждаются!. Поэтому лучше всего приобретать оборудование той фирмы, которая не на словах, а на деле доказала свою состоятельность. Для этого лучше всего посоветоваться с людьми, которые с данной проблемой знакомы имеют практический опыт. Только так можно приобрести кондиционер, качество которого будет соразмерно с его ценой.
Ссылки по теме, читайте также:

Комментарии

Нет комментариев ...

Оставить комментарий

  © ВЕНТИЛЯЦИЯ РОССИИ. Все права защищены..