САНАТОРИИ

Вентиляция подпола в частном доме

Вентиляция подвала. Общее устройство подвала своими руками
Здравствуйте, Вы не знаете, что сделать уже в построенном подвале, или даже не что сделать, а что можно сделать в помещении подвального типа для личного пользования и не.
Данная статья поможет Вам выбрать характерные и не стандартные идеи обустройства подвала и посоветует, как правильно распределить средства на его обустройство и как правильно всё предусмотреть. Слушайте и познавайте, что можно в этом случае использовать.
гидроизоляционного материала не только пол, но и внутренние стены подвала, а снаружи целесообразно стены обложить красным пережженным кирпичом, используя для укладки специальные растворы. Для дополнительной защиты подвала от наводнения можно использовать на полу гидроизолирующую бетонную стяжку. На стены подпола целесообразно нанести гидроизолирующую штукатурку. Штукатурка также нуждается в армировании, в качестве арматуры подойдет металлическая сетка. (читайте дополнительно: гидроизоляция подвала )
Кроме того, для отведения от подвала подземных вод можно соорудить небольшую дренажную систему вокруг здания. Для этого специалисты рекомендуют вырыть вокруг дома небольшую траншею, и заложить в нее дренажную трубу, предварительно обмотав ее геотекстилем или иным нетканым материалом, который препятствует засорению и заиливанию дренажной системы. Чтобы обеспечить комфорт в подвальном или цокольном помещении, его не только отсекают от воды, но также утепляют экструзионным пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Твердые пористые теплоизоляционные плиты выполняют роль «гидрошубы», поскольку более устойчивы к сырости, чем другие материалы. Эксперты считают, что теплоизоляция достаточно долго может прослужить в экстремальных условиях, несмотря возможную сырость, замерзание и оттаивание материала.
Если стоит задача хорошенько утеплить подвал, эксперты рекомендуют выкладывать теплоизоляционные плиты не только под пол, но и по внешнему периметру здания, «зашивая» материал в гидроизолирующую бетонную и щебеночную «шубу». Также специалисты советуют утеплять стены с наружной стороны (когда речь идет о цокольном этаже), а сверху, например, обтягивать теплоизоляцию сеткой и покрывать слоем штукатурки. Хотя с эстетической точки зрения цоколь, выложенный камнем — натуральным или искусственным, выглядит более эффектно. Да и кирпич, о котором сказано выше, тоже отлично подходит для облицовки цоколя.
Возможны и другие подходы к обустройству подпола в частных домах, особенно если здание возводят на ландшафте с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Эксперты рекомендуют взвесить все плюсы и минусы. Бывает, что затраты на гидроизоляцию несоизмеримы с потребностями этом случае специалисты хозяина в полноценном подвальном помещении. В метра, чтобы советуют ограничиться небольшим подполом, высотой в 1–1,5 уровень нижней отметки здания не достигал уровня грунтовых вод. Неглубокое «подполье» справится вентиляция подпола в частном доме ролью «воздушной подушки», а также может послужить кладовкой или погребом. Вход в неглубокий подпол обычно обустраивают через люк.
Впрочем, возможен и другой подход к обустройству самого нижнего помещения. При высоком уровне залегания подземных вод можно сразу строить не подвал, а цокольный этаж, уходящий в глубину на 1–1,5 м. Некоторые отрицательные характеристики, свойственные подвальному помещению (сырость, недостаток света) также присущи цоколю, но ведь необязательно в нижнем этаже размещать спальню. Цокольный этаж целесообразно использовать под технические нужды, а также обустроить в нем баню или тренажерный зал. Кроме того, в цоколе можно разместить гараж, соорудив достаточно пологий съезд для машины.
Недостатки подвальных помещений
В некоторых случаях на чаше весов оказывается два варианта увеличения площадей. Строительство дополнительного этажа или обустройство мансарды может оказаться целесообразней, чем сооружение полноценного подвала, особенно если предстоит затратное мероприятие из-за высокого уровня залегания подземных вод.
Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола. В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.
Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли. Для этого при строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 - 1 м. Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, о котором написано выше, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.
При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье - это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.
Как сделать деревянный пол на столбиках.
В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.
Современные полы на лагах в частном доме делают. Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2м.
Еще совет. Подвести в подпол вытяжную вентиляцию, канал которой для усиления тяги расположить ближе к дымоходу. Тогда даже в зимнее время после закрытия отдушин обновление воздуха будет обеспечено.
Частая ошибка – отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под внутренними стенами-перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а изнутри забывают. В итоге образуются «мертвые зоны», которые не проветриваются. Одним словом, вся площадь подпола должна представлять собой единое вентиляционное пространство, а не изолированные клетушки, для каждой из которых проблемы воздухоотведения решаются в индивидуальном порядке.
Тем, кто успел наделать ошибок и захочет их исправить, остается лишь пригласить специалистов по алмазной резке. Они быстро и без лишней пыли проделают дополнительные отверстия, исключив риск «развалить» дом, сотрясая фундамент и стены, как в случае долбежки цоколя перфоратором.
Вон из дома
Часто для усиления вентиляции из подвала на первый этаж делают отверстие в полу (такие продухи предусмотрены в хрущевках по углам комнат). Но если вспомнить о радоновой угрозе (газе, выделяемом из почвы), то для малоэтажных домов этот вариант лучше не рассматривать. Наоборот, нужно сделать все для того, чтобы в подполе не было застойных зон и воздух постоянно обновлялся, выводя оттуда радон и метан, а также сырость. Иначе плесень не только «съест» полы первого этажа, но и сделает воздух в доме затхлым. А жильцам, хотят они того или нет, со временем придется раскошелиться на полную замену сгнившего дерева или обработку подполья «убийственными» фунгицидами.
О жадности и диаметре
То, что от наличия продухов зависит не только здоровье дома, но и жильцов, знает большинство домовладельцев. Но зачастую, не моргнув глазом, на этом здоровье экономят.
Например, сравнив стоимость полипропиленовых канализационных труб с заглушками (чаще всего в частных домах используют именно их), почему-то «включают жабу» и вместо минимального диаметра 110 мм используют 50 мм.
Хотя, надо сказать, что многие профессионалы не придерживаются строгих норм и правил относительно габарита продухов и дают волю фантазии. В основном речь идет о размерах 250–300х100–150 мм.
Желательно на оба рукава установить заслонку (шибер). Естественно, чем больше расстояние H, тем больше разность температуры воздуха снаружи и в подвале и тем интенсивнее, следовательно, будет происходить воздухообмен.
При искусственной вентиляции схема в принципе не меняется, но добавляется вентилятор на вытяжной канал. При этом воздухообмен не будет зависеть от погоды. Вентиляцию подвалов в частных домах хороший хозяин делает именно такой конструкции.
Устраивать механическую вентиляцию в погребе или подвале довольно накладно. Поэтому обычно вентиляция подвала частного дома основывается на естественном движении воздуха. Такую систему можно реализовать с помощью двух воздуховодов: вытяжного и приточного. Выходы труб необходимо размещать в противоположных углах подвала, чтобы воздух циркулировал по всему помещению. Отверстие вытяжной трубы размещают под самым потолком подвала, а приточной - на высоте 50-60см от пола. При этом, чем выше вытяжная труба и больше разность температур воздуха в подвале и снаружи, тем интенсивней происходит воздухообмен. Вентиляционную вытяжную трубу необходимо поднять выше конька крыши. Часть трубы, находящуюся на чердаке, утепляют. Частично регулировать такой неорганизованный воздухообмен можно с помощью шиберных заслонок.
Перед тем как проверить вентиляцию в подвале, необходимо вызвать циркуляцию воздушных масс, для чего можно создать разницу температур воздуха между подвалом и наружным воздухом, например, внести ведро с раскаленными углями или включить на время калорифер. Проверить циркуляцию воздуха можно с помощью поднесенной к воздуховодам бумажки, зажигалки или дыма.
Вентиляция погреба может быть устроена и с помощью только одной лишь вытяжной трубы. В этом случае естественный приток воздуха в подвальное помещение осуществляется через имеющиеся щели и неплотности. Сечение трубы при такой схеме должно быть не менее 15 см в диаметре.

Комментарии

Нет комментариев ...

Оставить комментарий

  © ВЕНТИЛЯЦИЯ РОССИИ. Все права защищены..